ЧЕФАЛУ, ГОРОД ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ

Когда-то давно,  году так  в 1130 н.э.,  мимо небольшого сицилийского селения Чефалу проплывал сицилийский же король  Рожер Второй.  Звали короля  не Роджер, хоть он и происходил  из норманнов,  а именно Рожер или Руджеро,  как и скрипача Руджеро Риччи, который,  хоть и был американцем, но с итальянскими корнями.

Что же касается нашего Рожера  Второго, так как раз в этом году он из великого графа Сицилии  стал королем,  поскольку  графство Сицилия превратилось в одноименное королевство.  Вот такой был исторический момент.

И так случилось, что именно в этот исторический момент  налетел страшный шторм,  королевский дредноут  пошел ко дну, но Рожер под  номером два благополучно выбрался на берег, возблагодарил бога за чудесное спасение и, как было принято в то время,  тут же обещал построить тут храм. Понятно,  что  монаршее желание было исполнено в наикратчайший срок.  Так в крохотном городишке появился величественный кафедральный собор Дуомо Чефалу с  золотыми мозаиками,  который по красоте и убранству не уступал лучшим столичным храмам. Зато жителям повезло,  потому что такой великолепной достопримечательностью и сегодня могут похвастаться далеко не все туристические объекты Сицилии, да и Италии тоже.

Впрочем, в Чефалу есть на что посмотреть и помимо  собора.  Есть  вырубленная в скале еще чистолюбивыми древними римлянами прачечная,  есть совсем древний храм Дианы со стеной,  чьи зубцы выполнены в виде  ласточкиных хвостов,  есть музей местного мецената Мандралиска, в котором собрано множество римских и греческих артефактов, а еще выставлен «Мужской портрет » гения Раннего Возрождения   Антонелло да Мессины. Который, кстати,  родился  неподалеку, в городе Мессина,  где Мессинский пролив,  в котором когда-то  жили хищные   Сцилла и Харибда.   По легенде, именно этот портрет вдохновил великого Леонардо на создание его «Моны Лизы», хотя уловить между ними  сходство довольно затруднительно.

Да и сам город,   расположенный на горе,  напоминающей  голову великана —  это один большой исторический памятник.  Еще в IV веке до н.э. тут поселились греки («kefale» — это  «голова»), затем  селение  завоевали римляне, потом византийцы, арабы, норманны и т.д. Город представляет собой густую сеть узких средневековых улочек,  где без всяких декораций можно снимать «Ромео и Джульетту» и любую историческую драму.   На мой взгляд, лучше всего подобные  места описал Ю.Трифонов  в повести «Долгое прощание»:  «… старый город у моря, на юге, где улицы врезаны в скалы, где дома лепятся друг над другом, на город с монастырями, с извилистыми каменными лестницами, где в тени на камнях сидят старухи, продающие шкатулки из раковин…».

Правда,  торгуют тут в основном молодые симпатичные итальянки и не шкатулками, а всякими сувенирами, посудой, деревянными куклами Пиноккио, картинками с Марлоном Брандо в роли Крестного отца и магнитами со смешными бородатыми мафиози с лупарами.  Это хорошо, что на Сицилии   смеясь расстаются со своим угрюмым прошлым, нам бы тоже не помешало.  И еще в каждом ларьке  обязательно продается   «трискелион»  — голова Медузы Горгоны с тремя ногами. Говорят,  приносит удачу и оберегает от врагов, лично я купил, посмотртим.

Но особенно в Чефалу впечатляют  старые дома, которые стоят почти на линии прибоя,  так что окна выходят прямо на песчаный пляж.  Квартиры там, это видно, дорого отремонтированы и наверняка хорошо сдаются  в сезон влюбленным парочкам. И вообще, хотя  на пляжах Чефалу  (пляжи есть и платные и бесплатные)  можно увидеть множество родителями с детьми,  особенно  хорош этот город с его кривыми улочками и экзотическими ресторанчиками, как мне кажется, именно  для романтических путешествий на двоих.   Не хуже,  чем шикарная Таормина, о которой я уже писал, но наверняка  дешевле.

Ну а в районе автовокзала на площади  Гарибальди вы наверняка увидите бюст человека по имени S.Spinuzza. Поначалу я решил, что это Спиноза, который автор «Метафизики», но тот вроде бы жил в Амстердаме и звался не на «С», а на «Б» — Борух…   В общем,  оказалось что это Сальваторе Спинузза,   революционер,  один из руководителей восстания против Бурбонов  в 1856 году и вообще герой «рисорджименто»  — так итальянцы называют национальное объединение и освобождение Италии, которое произошло  в 1861 году.  К сожалению, Сальваторе до этого дня не дожил, его казнили в 1857 как раз на этом месте,  рядом с городским  пляжем.  Об этом страшно даже подумать, прогуливаясь по веселому курортному городу.  А  с другой стороны, как не вспомнить тут Гете, сказавшего «лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет за них на бой».

И в заключение один полезный совет. В нормальных странах во время  кризиса  цены обычно снижаются, а качество услуг повышается.   У  нас же обычно все наоборот, так что как можно тщательней выбирайте  турфирму,  чтобы не испортить себе итальянский отдых и не попасть в ситуацию, в которую недавно повезло попасть мне, о чем можно и нужно прочитать тут  (Отдых от ТРИС Т»:  в номере жить нельзя, но вы держитесь)

Приятных путешествий!  А фото тут или ниже.