ЧЕФАЛУ, ГОРОД ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ

Когда-то давно,  году так  в 1130 н.э.,  мимо небольшого сицилийского селения Чефалу проплывал сицилийский же король  Рожер Второй.  Звали короля  не Роджер, хоть он и происходил  из норманнов,  а именно Рожер или Руджеро,  как и скрипача Руджеро Риччи, который,  хоть и был американцем, но с итальянскими корнями.

Что же касается нашего Рожера  Второго, так как раз в этом году он из великого графа Сицилии  стал королем,  поскольку  графство Сицилия превратилось в одноименное королевство.  Вот такой был исторический момент.

И так случилось, что именно в этот исторический момент  налетел страшный шторм,  королевский дредноут  пошел ко дну, но Рожер под  номером два благополучно выбрался на берег, возблагодарил бога за чудесное спасение и, как было принято в то время,  тут же обещал построить тут храм. Понятно,  что  монаршее желание было исполнено в наикратчайший срок.  Так в крохотном городишке появился величественный кафедральный собор Дуомо Чефалу с  золотыми мозаиками,  который по красоте и убранству не уступал лучшим столичным храмам. Зато жителям повезло,  потому что такой великолепной достопримечательностью и сегодня могут похвастаться далеко не все туристические объекты Сицилии, да и Италии тоже.

Впрочем, в Чефалу есть на что посмотреть и помимо  собора.  Есть  вырубленная в скале еще чистолюбивыми древними римлянами прачечная,  есть совсем древний храм Дианы со стеной,  чьи зубцы выполнены в виде  ласточкиных хвостов,  есть музей местного мецената Мандралиска, в котором собрано множество римских и греческих артефактов, а еще выставлен «Мужской портрет » гения Раннего Возрождения   Антонелло да Мессины. Который, кстати,  родился  неподалеку, в городе Мессина,  где Мессинский пролив,  в котором когда-то  жили хищные   Сцилла и Харибда.   По легенде, именно этот портрет вдохновил великого Леонардо на создание его «Моны Лизы», хотя уловить между ними  сходство довольно затруднительно.

Да и сам город,   расположенный на горе,  напоминающей  голову великана —  это один большой исторический памятник.  Еще в IV веке до н.э. тут поселились греки («kefale» — это  «голова»), затем  селение  завоевали римляне, потом византийцы, арабы, норманны и т.д. Город представляет собой густую сеть узких средневековых улочек,  где без всяких декораций можно снимать «Ромео и Джульетту» и любую историческую драму.   На мой взгляд, лучше всего подобные  места описал Ю.Трифонов  в повести «Долгое прощание»:  «… старый город у моря, на юге, где улицы врезаны в скалы, где дома лепятся друг над другом, на город с монастырями, с извилистыми каменными лестницами, где в тени на камнях сидят старухи, продающие шкатулки из раковин…».

Правда,  торгуют тут в основном молодые симпатичные итальянки и не шкатулками, а всякими сувенирами, посудой, деревянными куклами Пиноккио, картинками с Марлоном Брандо в роли Крестного отца и магнитами со смешными бородатыми мафиози с лупарами.  Это хорошо, что на Сицилии   смеясь расстаются со своим угрюмым прошлым, нам бы тоже не помешало.  И еще в каждом ларьке  обязательно продается   «трискелион»  — голова Медузы Горгоны с тремя ногами. Говорят,  приносит удачу и оберегает от врагов, лично я купил, посмотртим.

Но особенно в Чефалу впечатляют  старые дома, которые стоят почти на линии прибоя,  так что окна выходят прямо на песчаный пляж.  Квартиры там, это видно, дорого отремонтированы и наверняка хорошо сдаются  в сезон влюбленным парочкам. И вообще, хотя  на пляжах Чефалу  (пляжи есть и платные и бесплатные)  можно увидеть множество родителями с детьми,  особенно  хорош этот город с его кривыми улочками и экзотическими ресторанчиками, как мне кажется, именно  для романтических путешествий на двоих.   Не хуже,  чем шикарная Таормина, о которой я уже писал, но наверняка  дешевле.

Ну а в районе автовокзала на площади  Гарибальди вы наверняка увидите бюст человека по имени S.Spinuzza. Поначалу я решил, что это Спиноза, который автор «Метафизики», но тот вроде бы жил в Амстердаме и звался не на «С», а на «Б» — Борух…   В общем,  оказалось что это Сальваторе Спинузза,   революционер,  один из руководителей восстания против Бурбонов  в 1856 году и вообще герой «рисорджименто»  — так итальянцы называют национальное объединение и освобождение Италии, которое произошло  в 1861 году.  К сожалению, Сальваторе до этого дня не дожил, его казнили в 1857 как раз на этом месте,  рядом с городским  пляжем.  Об этом страшно даже подумать, прогуливаясь по веселому курортному городу.  А  с другой стороны, как не вспомнить тут Гете, сказавшего «лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет за них на бой».

И в заключение один полезный совет. В нормальных странах во время  кризиса  цены обычно снижаются, а качество услуг повышается.   У  нас же обычно все наоборот, так что как можно тщательней выбирайте  турфирму,  чтобы не испортить себе итальянский отдых и не попасть в ситуацию, в которую недавно повезло попасть мне, о чем можно и нужно прочитать тут  (Отдых от ТРИС Т»:  в номере жить нельзя, но вы держитесь)

Приятных путешествий!  А фото тут или ниже.

ОТДЫХ «ОТ ТРИС Т»: В НОМЕРЕ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Съездили на Сицилию от фирмы «ТРИС Т». Отдых получился незабываемым, спешим поделиться.

Итак, прилетаем в Палермо ночным рейсом,  сотрудник по имени Дима отвозит нас в отель  Saracen Sands Village и бросает. Типа, не маленькие, разберетесь.   Уже приятно!  Суббота, 9 часов утра, заезд, итальянцы прибывают  нескончаемым потоком и сразу селятся, в мы ждем на чемоданах, периодически напоминая о своем существовании.  Номер после скандала получаем только к вечеру, номер оказывается неубранным, с грязным бельем и забитыми мусором корзинами, снова  скандалим, после чего обещают убрать номер на следующий день. Сервис на высоте! А утром просыпаемся от жуткой вони —  оказывается,  рядом с отелем находится цементный завод.  Соседство, скажем прямо,  неожиданное,  но деваться некуда.

Через неделю переезжаем в отель Santa Lucia. Мрачный водитель, говорящий только по-итальянски,  выкидывает  нас у отеля  и тут же уезжает. Чувствуем, что ничего хорошего нас и тут не ждет, так оно и оказывается.  Вместо нормального номера нам дают какую-то каморку Папы Карло на первом этаже с окном, выходящим в замкнутый внутренний дворик.  Номер явно нежилой, плесень, воздуха нет совсем и вонища.  В лобби говорят, что такой вам и заказали, хотя я плохо представляю, чтобы такие номера предназначались  для отдыхающих.  Звоним на фирму, а те присылают нам издевательский ответ от туроператора Сицилия.ру:  вам предоставлен стандартный номер «с окном» (есть и без?), так что решайте вопрос самостоятельно. Типа, вы там держитесь.  Самостоятельно скандалим еще пару дней и получаем номер с окном и воздухом.

Пора на пляж.  На сайте фирмы сказано,  что у отеля есть собственный частный песчаный пляж, к которому «ведет небольшая лестница».  Это вранье.  Пляж общий, им пользуются все подряд и с местами проблема,  располагается он  на расстоянии более километра от отеля и к нему ведет крутая лестница в сто с лишним  высоких ступеней,  этаж так восьмой-девятый, плюс еще пара лестниц поменьше.  Лезть в жару на такую высоту удовольствие небольшое,  шатла до пляжа в отеле почему-то нет,  такси не поймаешь, бассейн маленький и грязноватый.  В общем, весело. Разумеется,  ни о чем подобном в рекламе не говорилось, как, впрочем, и о том,  что check out в отеле почему-то в 11 часов дня,  самолет вечером, а в номер уже въезжают и доплатить нельзя, ждите на чемоданах. И еще много чего, в претензии все эти чудеса туристического сервиса  мы  описали подробно,  не ответят – подадим в суд, не впервой.  И, кстати, попали с этой фирмой не мы одни, потом и о них расскажем.

А теперь самое смешное в этой истории. Разумеется, ни о такой «ТРИС Т» я раньше не слышал, пока несколько лет назад  меня не пригласили снять программу  о Сицилии для  передачи  «В мире животных».  И возила нас тогда по острову как раз эта фирма.  А потом они пригласили меня снять еще один фильм, и оба раза и отели и все остальное было вполне на уровне. Так что если вы для них что-нибудь снимаете, может они и разместят вас как белого человека.   А если хотите просто заплатить им за путевку несколько тысяч евро, то имейте в виду —  приличных номеров у них нет, но вы держитесь и будьте готовы решать все самостоятельно.

Ну, а что до Сицилии, так она прекрасна, о чем я уже не раз рассказывал.  Особенно, если вы отправитесь туда от какой-нибудь приличной   фирмы. Чао!

Ниссория город-отель (фото)

Если вы не собираетесь провести весь отпуск на пляже, а кроме того не прочь познакомиться с культурой и природой Сицилии, тогда этот проект, предложенный туроператором ТРИС…Т, для вас.

Суть его в том, что небольшой красивый старинный город Ниссория, расположенный на высоте 650 м, как бы превращен в гостиницу, и вы будете проживать не в тесных отельских номерах, а в настоящих сицилийских домах и квартирах, которые при этом переоборудованы в апартаменты со всеми удобствами. Плюсы — можно приезжать большими семьями с детьми, друзьями, знакомыми и даже животными, самостоятельно готовить пищу из местных экологических продуктов или обедать в здешних ресторанах с домашней кухней и изумительным вином, так что сразу почувствуете себя настоящим сицилийским Доном Карлеоне (в этом месте для колорита неплохо врубить песню «Speak Softly Love» из «Крестного отца»).

Но главное — это уникальное расположение города в центре острова — всего в одном часе езды от аэропорта Катании и в двух часах от Палермо, что позволит без утомительных переездов познакомиться с многочисленными достопримечательностями Сицилии. Всего в 15 минутах езды город Ассоро, который был основан в тысячном году до н.э и до древности превосходит даже Рим. Располагается Ассоро, как и многие другие сицилийские города, высоко на горе, конкретно на высоте 850 м над уровнем моря. Понятно, что древние жители забирались так высоко в горы не для того, чтобы любоваться замечательными видами окрестностей — а панорама отсюда действительно впечатляющая, — а чтобы обезопасить город от набегов пиратов.

Ассоро знаменит базиликой Сан Леоне, которая основана в 12 веке, барочной церковью Санта Мария дельи Анджели, где располагался монастырь капуцинов и где сохранилось уникальное сооружение для сбора дождевой воды, и множеством других памятников. А как же, это же Италия! А еще мы обнаружили в городе ячейку социалистической партии. Видимо, левые настроения связаны с тем, для южан объединитель Италии Доменико Гарибальди герой совсем не положительный, а скорее наоборот — при нем промышленный север стал расцветать, а аграрный юг — наоборот.

После культурной программы в Ассоро не помешает немного острых ощущений, так что отправляемся на Этну. Тем более, если вы отдыхаете на востоке Сицилии, эта гора постоянно маячит на горизонте и словно зовет вас — ну, поднимись на меня, поднимись, потом жалеть будете… Или слабо? Нет, не слабо, тогда вперед.

До первой точки поднимаемся в гору на обычном автобусе. Если повезет — по дороге можем встретить лису, которая выходит на дорогу попозировать перед камерами и заработать тем самым на пропитание. А поднявшись на высоту 2000 метров думайте — потратить еще 60 евро и подняться на самый верх, до мест последних извержений или ограничиться тут осмотром старых, давно застывших кратеров и прежних разрушений. Поднимается? Тогда вперед и вверх еще на 1000 с лишним метров — сначала на фуникулере, затем на специальном горном автобусе, и в результате вы оказываетесь в краю холода, тумана, пронизывающего ветра, а автобус, высадив вас в этом не слишком уютном месте, уезжает на точку, откуда вы поедете вниз, до которой еще идти и идти. В общем, весело. Довольно скоро вы убеждаетесь, что одеты совсем не по сезону, что ходить по снегу в шлепанцах не очень-то удобно, что из под ног постоянно бьют фонтанчики какого-то подозрительного пара, временами налетает ветер и все заволакивает туманом, так что вы теряете всякую ориентацию, а вдобавок инструктор, которого вы хотели спросить, не может ли прямо сейчас начаться очередное извержение, куда-то загадочно исчез.

В общем, ощущения если и не экстремальные, то вполне запоминающиеся, когда вернетесь — будет что рассказать. Ну а после таких потрясений самое время как-то взбодриться, так что отправляемся в Sicilia Outlet Village – целый город магазинов известных итальянских и мировых марок. Иитальянские бренды первого ряда представлены почти все, остальных — поменьше, еще есть много не очень известных фирм. Но магазинов так много, а цены в них временами и местами действительно приемлемые, так что без покупок отсюда не возвращаются.

По дороге домой в Ниссорию можно познакомимся с одним из сицилийских озер, их тут несколько, одно естественное, а остальные искусственные. Вот озеро Николетти — оно искусственное, даже скорее не озеро, а водохранилище, его площадь 5 км², а максимальная глубина 25 метров. По виду озеро вполне подмосковное, смущает только загадочная конструкция в центре озера, напоминающая цветок или летающую тарелку. А на самом деле — это такой сливной клапан, как в ванной, чтобы когда осенью пойдет дожди, вода не переливалась бы через дамбу.

На озере есть лодочная станция, можно покататься на лыжах, а можно половить рыбу, которой тут очень много. Водится 10 килограмовый карп, карась, уклейка, линь, есть щука и черный окунь, однако рыболовов на берегу не наблюдается. А дело в том, что пресноводную рыбу на Сицилии не уважают и считают сорной, и предпочитают ей морскую, даже если она выращена в искусственных садках, которые есть недалеко от Палермо. Вот такие особенности национальной рыбалки.

А теперь пора на пляж, а один из лучших сицилийских курортов — это, конечно, знаменитая Таормина, расположенная на террасе горы Monte Tauro между Мессиной и Катанией.

Разумеется, в этом невероятно красивом и древнем городе, основанном еще в 4 веке до нашей эры, имеется полный набор исторических достопримечательностей на любой вкус — греческий и римский театры и даже бассейн для гладиаторских морских сражений, множество средневековых церквей, монастырей и дворцов с богатейшей историей. В общем, если вы подниметесь на фуникулерчике в старый город и пройдетесь по узким улочкам по трем его главным площадям, у вас останется впечатление, будто вы оказались в сказке или в декорациях исторического фильма. Но главное, что шумная Таормина оставляет впечатление невероятно уютного, живого и очень респектабельного города, настоящего средиземноморского курорта мирового класса из старого голливудского фильма.

Мне кажется, что этот город нужно обязательно посетить хотя бы один раз в жизни. Особенно, если вы молоды и влюблены.

Вот такие путешествия можно совершить за несколько дней. Кончено, на Сицилии осталось еще множество мест, которые можно и нужно посмотреть — Катанию, Палермо, Эриче и пр. А если из Таормины доехать до Мессины, это совсем рядом, можно сесть на паром, пересечь Мессианский пролив, который, если вы помните школьную историю, охраняют два чудовища Сцилла и Харибда, и тогда вы окажитесь в Калабрии, которая славится своими чистыми пляжами и в которой стоит посмотреть замечательный город Тропеа, который по праву называют итальянским Сан-Тропе, или город Пиццо, который знаменит своим мороженным, а еще Арагонским замком, где был казнен Иоахим Мюрат, сподвижник Наполеона и король Неопаля… Но об этих мы расскажем вам в следующий раз.

Вот тут небольшой фильм о вышеперечисленных местах — wp.me/p4G02H-lt, а ниже фото. Приятного итальянского отдыха, чао!

Ниссория: город-отель

Путешествие по Сицилии

Правила рыболовов

Прогуливаясь как-то по ВДНХ, я набрел на павильон Рыболовство, который теперь почти и не виден за роскошным дворцом Якубова (который миллиардер Якум Мелик Садых-оглы). Так и хочется сказать — вот видите, дети, как важно хорошо кушать и слушаться взрослых, но о миллиардерах сегодня как-то не хочется, хочется о рыболовстве и о рыбоводстве, потому как лето.

Так вот этим самым рыболовством я увлекся лет в десять, когда мне подарили маску, трубку, ласты, подводное ружье резинового боя за 11 с чем-то рублей и книгу Джеймса Олдриджа «Подводная охота». После этого я и стал водиться с рыбами (обычная рыбалка всегда вызывала у меня тоску), излазил почти все Черное и Азовское моря, мутные подмосковные озера и другие доступные водоемы.

Конечно, по сравнению с киношным миром безмолвия, богатым всякой фауной, наши акватории выглядели бедновато, но настрелять живности на уху мне обычно удавалось. Впрочем, когда через много лет я сумел добраться до Средиземного моря, оказалось, что рыбы там тоже не густо. Вот в Красном — это да, особенно, если занырнуть где-нибудь в Рас-Мухаммеде. Но там, увы, не поохотишься, заповедник, не говоря о том, что в воде попадаются такие акулы капитализма, что сразу и не скажешь, кто за кем охотится. Как сейчас помню, как за мной долго гналась злобная триггер-фиш, меня не поймала, но все ласты обкусала.

Кстати, вот одна из загадок рыболовства — в Испании, где рыбы вроде бы не густо, все рестораны забиты изумительными блюдами из морепродуктов, а в Египте, где рыбы полно, в ресторанах пусто.

Однако вернемся к Рыболовству, которое павильон. Конечно, никаким научным рыбоводством там и не пахнет, славится павильон своими залами для корпоративов и других подобных мероприятий, зато внизу построили большой аквариум, точнее их там штук двадцать и в них проживает множество рыбных видов (см. фото). Есть экзотика, вроде усатых аквариумных гурами, размером с хорошего леща, или какие-то страшилища из Амазонки, подозрительно напоминающие пиранью, но, как мне сказали, не пиранья. А есть рыбы из семейства деликатесных, типа омуля, которых вроде бы уже и в природе нет и которых хорошо показывать детям со словами — вот какую настоящую рыбу ели когда-то наши далекие предки.

Впрочем, тема недоступных рыбных деликатесов в России существовала всегда. Помню, как-то я был в командировке в Тюмени, писал про продовольственную программу, лет сто назад была и такая, и меня отвели на местный рыбозавод, где коптили для Кремля обскую нельму, щокура, муксуна и другую экзотику. Зато для остальных трудящихся в товарных количествах готовили нашпигованного антибиотиками карпа, выращенного в теплых прудах-отстойниках ТЭЦ. Каждому свое.

Кстати, искусственное рыбоводство я как-то снимал и на Сицилии, где прямо в море торчат огромные, метров в десять диаметром конусы из сетки, в которых выращивают вполне себе элитных рыб, название, правда, забыл. Это дешевле чем ловить, и при этом рыба вроде не совсем искусственная. А закрывая тему скажу, что куда больше кремлевской нельмы мне понравилась только что выловленная рыба-меч, красное мясо которой можно и нужно есть с лимоном и белым вином прямо сырым. Так что можно понять героев Хемингуэя, увлекавшихся красивой рыбалкой на эту царскую рыбу.

Вот на такой гастрономической ноте мы и покидаем павильон мир безмолвия в павильоне Рыболовство, посмотреть аквариум которого рекомендую, особенно с детьми. Замечательный аквариум, теперь главное, чтобы какой-нибудь подвыпивший корпоративный гость не попросил бы поджарить на закуску его особо элитных обитателей.